Туры в Шри-Ланку. Отдых на Шри-Ланке, цены 2012
Минимальные цены на туры на Шри-Ланку от 32 000 руб.
Отдых на берегу Индийского океана! 32 000 руб.
Вылеты пн,ср,чт,сб
На 9, 10, 11 дней
Царство тропиков по спеццене. 38 000 руб.
Вылеты пн,вт,чт,пт,вс
На 7, 8,9,10,11,12,13,14 дней
СПО 602 Шри-Ланка 36 600 руб.
Вылеты пн,вт,ср,чт,пт,сб,вс
На 7,8,9,10,11,12,13,14 дней
ШРИ - ЛАНКА - ОТДЫХ на индийском побережье! 32 900 руб.
Вылеты пн,вт,ср,чт,пт,сб,вс
На 7,8,9,10,11,12,13,14 руб.
СПО 535 Шри-Ланка 35266 руб.
Вылеты пн,вт,ср,чт,пт,сб,вс
На 7,8,9,10,11,12,13,14 руб.
Любой тур в Шри-Ланку, вне зависимости от типа планируемого отдыха – активного или пляжного на территории 5* отеля, новогоднего или свадебного тура – можно легко превратить в насыщенную экскурсиями и новыми открытиями поездку. Ведь Шри-Ланка – удивительный остров с уникальной культурой, историей и традициями. Он по-настоящему экзотичен и интересен, разнообразен и красив.
Столица
Коломбо
Валюта
Ланкийская рупия
Климат
Климат Шри-Ланки обеспечивает довольно стабильную температуру воздуха – в среднем, +27 градусов. С ноября по январь на всем острове наступает сезон дождей, но даже в это время туристический поток в эту страну не ослабевает.
Достопримечательности Шри-Ланки
Заказывая тур в Шри-Ланку, не забудьте заказать экскурсию в город Канди, который укрылся в зеленых холмах острова. Канди – это древняя столица Цейлона, это город, который и сегодня считается центром культуры и религии этой страны.
Королевский Ботанический сад – в нем собрано свыше 45 тысяч экзотических растений из тропиков. Такого буйства красок и форм вы еще не видели!
Алувихара – храмово-пещерный комплекс, экскурсия в который поможет вам узнать много нового о буддизме, его основах и развитии.
Шри-Ланка – остров слонов! А значит, любой тур в Шри-Ланку позволит вам заглянуть в слоновий питомник и познакомиться с этими дружелюбными и сильными животными.
Туры на побережье
Отдых на побережье также не позволит вам заскучать, так как для туристов здесь предлагаются:
- дайвинг;
- серфинг;
- рафтинг;
- рыбалка;
- речное сафари и многое другое.
Туры в Шри-Ланку – это туры в страну чудес и открытий, в страну улыбок и ярких красок, страну даров и благословений!
Отдых в Шри-Ланке
Материал любезно предоставлен
нашим клиентом - Алексеем Кузнецовым
Каждый раз, возвращаясь из какой-нибудь экзотической страны, хочется по горячим следам поделиться впечатлениями, но каждый раз наваливаются проблемы, нерешенные вопросы, акклиматизация, и все труднее сесть за стол, «взять перо» и мысленно вернуться в неповторимый шарм Шри-Ланки. Собирался я в эту страну еще несколько лет назад – была прочитана куча литературы, изучены отзывы, даже билеты были куплены, но неожиданные проблемы со здоровьем отменили все планы. И вот попытка номер два!
Сразу же скажу, что тур в Шри-Ланку меня интересовал, прежде всего, из-за того, что эта страна - один из центров буддизма, а уж во вторую очередь, как возможность во время московских морозов погреться на берегу Индийского океана. Поэтому, маршрут был выбран, начиная от Анурадхапуры (самой древней столицы страны) и плавно спускаясь на юг, охватывая более традиционные Сигирию, Поллунаруву, Канди, Нувару Элия, заповедник Ялла.
Сюрпризы начались с аэропорта Домодедово. Из-за знаменитого "ледяного дождя" начались задержки рейсов. К 30 декабря основные пробки рассосались, и самолеты стали вылетать. Задержка нашего рейса всего на два часа, привела к опозданию к стыковочному рейсу в Дубае на 10 минут. Пришлось лететь через Мале (Мальдивы) – это все равно, что лететь из Москвы в Ленинград через Хабаровск, но и за это мы были благодарны, поскольку, следующий прямой рейс Дубай-Коломбо ожидался через 12 часов. После всех этих мучительных перелетов невольно напрашивается мысль, а не проще ли как в старое время, на лошадях, верблюдах, парусниках – пусть медленно, но путешественники прежних веков хоть во времени не были ограничены. А вот когда программа расписана по часам, то любая задержка может разрушить всю стройную систему отдыха.
Правда, во всем этом был один познавательный плюс: подлетая к Мальдивам на низкой высоте можно было воочию увидеть все эти изумрудные островки с голубыми лагунами от которых глубоко в море протягивались цепочки домиков на сваях – то самое «баунти», которое печатают в туристических проспектах. Тут же понимаешь, что такой отдых на Мальдивах - отпуск на клочке суши в 100 квадратных метров с 30-40 бунгалами, но это не для меня. И пусть на Мальдивах красивейший подводный мир, но на второй день все рыбы будут узнавать тебя в лицо, а ты их, и начнется скука. Но, естественно, это мои субъективные размышления – кому-то этого и надо, чтобы сидеть на берегу океана, свесив ноги в воду и ничего не делать. Столица архипелага Мале, вдоль которой протянулась взлетная полоса на которой мы приземлились, чтобы высадить нескольких счастливцев и посадить два десятка не менее счастливых людей, покидающих этот рай, показалась мне самым забытым богом местом на земле. Кругом такая красота: голубое небо, лазурное море, из-за низких берегов островов, пальмы, кажется, растут из самого моря, а тут, посреди пыльной полоски земли торчат серые под цвет пыли многоэтажки, а весь периметр города (во всяком случае, в районе аэродрома) завален кучами бетона, строительного камня и просто мусором. Я долго пытался сфотографировать вид на океан, но ничего не получилось – постоянно в кадре мешалась какая-нибудь свалка. Но, это впечатления, проезжего человека, может, при близком рассмотрении все было бы по-другому.
По программе в начале тура на Шри-Ланку у нас была в первый день обзорная экскурсия по Коломбо, но, в связи с этими задержками, вообще вся экскурсионная часть становилась под большим вопросом. Но нас ожидал второй сюрприз: представитель фирмы принимающей стороны честно прождал нас 4,5 часа и дождался. Взаимной радости не было предела.
Отель на Шри-Ланке Berjaiya Village после дороги показался раем. Красиво подсвеченный бассейн, большая комната, чистые простыни, и где-то рядом в черноте ночи можно слышать шум океана. Как и писали на форуме, вплотную проходит железная дорога, и поезда раз в полчаса проходят мимо, не забыв сообщить о своем существовании протяжным гудком. Но что значат такие мелочи, когда ты стоишь на твердой земле, и тебе не приходится махать крыльями, чтобы помочь самолету лететь немного быстрее.
После ужина (вполне приличного, без обещанных специй) сразу захотелось исполнить мечту В. Жириновского и «омыть сапоги в водах Индийского океана». С трудом нашли мост через железную дорогу, а там мимо местного ресторанчика, подсвечивая фонариком (освещения нет), попадаем на пляж, о который с грохотом обрушиваются волны океана. Чуть ближе к ресторану, где свет все-таки ложится на песок, человек десять местной молодежи играют в волейбол. К нам никакого внимания, поскольку все равно ничего не видно. Какие-то тени бродят по песку, но кто они – разобрать невозможно. Шум прибоя все заглушает, вода прохладная, но водяные горы, разбивающиеся у ног, и норовящие выдернуть из-под тебя твердую опору и унести в сторону Антарктиды, вызывают серьезные сомнения в возможности купания во время будущего пляжного отдыха.
Наутро ранний подъем и переезд в Анурадхапуру – самую древнюю столицу государства Ланка, первое упоминание о которой относится к пятому веку до н.э. По дороге бегло осмотрели наиболее величественные здания Коломбо колониального периода, но, честно говоря, какого-то особенного впечатления они не произвели, поскольку такая архитектура встречается практически в любой стране Южной и Юго-Восточной Азии. Сама столица не понравилась ужасно. Город спроектирован настолько бестолково, что никак не можешь понять его логику: высотное здание заканчивается пустырем, шикарный ювелирный магазин окружен нищими хибарами, мелькающие то здесь, то там католические монастыри и индуистские храмы могут быть оформлены живописными кучами мусора. Нет видимости нищеты, как в Индии, Лаосе, Камбоджи, но чувствуется запущенность и какая-то не уютность от увиденного. Во всяком случае, я, имея опыт бесстрашных прогулок по самым темным уголкам какого-нибудь Янгона или Луан Пробанга, никогда бы не отважился бродить здесь после наступления темноты. Не спасают общего вида даже многочисленные статуи Будды, расставленные, как правило, на перекрестках – во-первых, эти новоделы сомнительного качества исполнения, во-вторых, и об этом будет сказано дальше, не похоже, чтобы они на самом деле играли какую-то религиозную роль, да и поставлены они не в лучших местах. Кстати, такой отпечаток полного отсутствия здравого смысла в строительстве присутствует во всех городах и городишках, которые мы проезжали по пути следования. Вот, казалось бы, стоит большой отель, ну и здравый смысл подсказывает, что напротив него должно быть скопление ресторанчиков, сувенирных лавок и тому подобного проявления инфраструктуры – в туре на Шри--Ланку ничего этого нет. Напротив отеля может быть пустырь плавно переходящий в тропический лес или гараж по ремонту мотоциклов.
Возвращались в отель, как к себе домой – настолько он красивый и уютный. По дороге выявился еще один вариант ланкийского развода: во всех этих древних городах у каждого приличного монастыря есть стихийный рынок всяких древностей, буквально пара палаток, в которых продается бронза, старинные монеты и другой антиквариат. Так вот гид меня отгонял чуть ли не метлой, ссылаясь на то, что здесь плохое качество, а он мне покажет магазин, где все очень хорошее и дешевое. Зная, чем заканчиваются такие посулы – каким-нибудь супермаркетом с суперценами, где гид имеет свой откат, я только ухмылялся, будучи уверен, что в дальнейшем таких развалов будет множество в каждом уважающем себя городе. Напрасно ухмылялся – их больше не было нигде. И то, что мне удалось чуть ли не силой купить в Анурадхапуре и Полоннаруве – остались практически единственными сувенирами. Метод торговли, как с уличными продавцами, так и в магазинах, прост: надо представить цену за которую не жалко купить эту вещь, и пусть она будет в три-четыре раза меньше запрашиваемой – стоять на своем. Кстати, вездесущий гид меня все время подбивал покупать дороже, ссылаясь на то, что цена и так низкая. Так вот, продавцы будут бежать за вами, советоваться со своими родственниками, приводить примеры колониального прошлого и т.д., но все равно продадут за вашу цену. И, по выражению их лиц понимаешь, что все равно переплатил.
Опять же забегая вперед, гид всегда говорил, что, если что-то надо купить, обращаться к нему – ему, как ланкийцу, это будет дешевле. На практике получалось, что, даже покупая воду и колу через его посредничество, я всегда переплачивал в два раза, чем когда занимался покупками самостоятельно. Было такое чувство, что вся Шри Ланка населена его родственниками, и он всячески старается их поддержать за наш счет.
Так вот, обещанная закупка сувениров обернулась действительно супермагазином деревянной скульптуры, где какая-нибудь паршивая маска стоит 25 долларов при нормальной цене в пять. Все эти разговоры о качестве дерева – от лукавого, все товары в Шри Ланке выходят как-будто из под резца одного резчика, разницы никакой. Очень редко можно найти какой-нибудь необычный сюжет. Корче говоря, все кто хочет переплачивать в пять раз - все сюда!
Чем дальше по программе, тем мучительные переезды сокращались, и тем больше оставалось времени для самостоятельных прогулок и отдыха.
По дороге к Канди – Дамбулла, древний пещерный храм, который входит в программу любых туристических маршрутов. Если бы я не прочитал заранее, то было бы не интересно смотреть, поскольку все подробности гид держал втайне, как Мальчиш-Кибальчиш, а ведь там самое интересное, это скульптуры индуистских богов, окружающих статуи Будды. Опять шел дождь, не хотелось из пещер вылезать на свет божий, но пришлось – «уплачено, надо ехать».
Канди – третья столица 14-15 веков, и славится, конечно, своим Храмом Зуба Будды. Как и все простые смертные, самого зуба мы не видели, а видели дверку за которой скрывается эта реликвия. Короче говоря, в Индии и Юго-Восточной Азии таких храмов десятки, и все они то с зубом, то с волосом. Вообще, если останки Будды после сожжения были разделены на 8 частей и розданы соответствующим провинциям, то откуда эти тысячи, если не десятки тысяч частиц мощей для поклонения? Унизительная процедура обыскивания при входе напрочь отмела ощущение какой-либо святости данного места. Вообще Шри Ланка, это не Мьянма, где каждый житель последние сбережения несет на восстановление храмов, и не смотря на десятки тысяч пагод, все они поддерживаются местными жителями в приличном состоянии, и в машинах и в гостинице – везде есть изображения Будды, которому они искренне молятся. Здесь как-то все нарочито. Есть искренние верующие, приезжающие из деревень, а для городских жителей, все эти храмы, просто памятники и место, куда можно отвезти белого фаранга и развести на деньги. В машине они, например, перед началом молятся рулю – очень забавное зрелище.
По дороге опять был заведен вкрадчивый разговор о том, что нам просто необходимо посмотреть сад специй. Никак не могу понять, почему наши туроператоры идут на поводу у местных вымогателей и в каждой стране включают эти специи в программу. Я их видел во время отдыха в Индии, отдыха в Камбодже, тура в Таиланд – сколько можно смотреть, как растет перец? Он у меня на дачном участке растет, я же не везу туристов из Австралии смотреть на это чудо? Такое впечатление, что все эти страны остались в твердой уверенности, что все европейцы, как в 15 веке интересуются исключительно специями и мечтают их приобрести, как будто у нас в магазинах нет ни гвоздики, ни ванили. Опять пришлось убеждать, что программа составлена именно с учетом моего нежелания посещать все эти плантации. К чести гида он стойко снес это известие, но заготовил еще несколько сюрпризов, чтобы мы не думали (наивные), что сами решаем свою судьбу.
Долго дело делается, а еще дольше сказка сказывается. В Канди нам было предложено посмотреть национальные танцы. Зная из отзывов, да и на собственном опыте, что все эти танцы сплошная самодеятельность, тем не менее, согласие дал, и под этим соусом лишился обзорной экскурсии по городу, обещанной в программе. Правда в результате практически весь город удалось пройти пешком, и посмотреть то, что хотелось нам, а не гиду, тем более, что, по его словам, он города совершенно не знал. Представление, действительно производит впечатление урока физкультуры: толстые дядечки кувыркаются на сцене, хотя я сомневаюсь, что эти акробатические номера являются традиционными в культуре Ланки. Полные, словно сошедшие с рекламы придорожных кафе тетеньки пытались двигать шеями, но тщетно, и видимо, после спектакля быстро бежали мыть посуду в каком-нибудь ресторанчике – т.е. выполнять свою прямую обязанность. Было в конце хождение по огню, но, после Таиланда, это уже не впечатляет.
HOTEL TOPAZ – лично меня всем устроил: просторные номера, отзывчивый персонал, конечно, кто привык к 5* - разочарует, а так нормальный отель, чтобы вытянуть ноги после долгой дороги.
Следующий день порадовал моросящим дождем, который периодически прекращался, потом переходил в тропический ливень. Поэтому, запланированные посещения водопадов происходили следующим образом: машина останавливалась, я в окно открываю зонтик и под его прикрытием, пытаюсь в течение 5 секунд сделать снимки, после чего меня заливает водой, и мы, удовлетворенные едем дальше. В одном случае, потрясенный красотой водопада Раваны я настоял выйти из машины – вернулся, как мышь мокрым, но с чувством выполненного долга. Вообще по всему было видно, что и гиду и водителю все эти переезды осточертели, и они делали все меньше остановок, чтобы побыстрее достичь очередного отеля и освободиться от нашей требовательности.
Путешествие в Нувару Элию началось с посещения Королевского ботанического сада в Перадении. Очень интересное место для неспешных прогулок. Помимо широко разрекламированных «аллеи пьяных деревьев», теплицы с орхидеями, и сада, где деревья сажали всякие знаменитости (типа Короля Георга V и Юрия Гагарина), есть уголки с настоящим тропическим лесом, все деревья в котором переплетены лианами, а всевозможные растения в большинстве своем известны нам как комнатные, сидящие в горшочках. Есть уникальная коллекция пальм, деревьев дождевого тропического леса, которые в три раза выше самой высокой пальмы. Многие из этих деревьев и кустарников встречаются только на Шри-Ланке. Но главная достопримечательность – огромная колония летучих лисиц (гигантские плодоядные рукокрылые), которые обжили себе как раз те деревья, под которыми проложены дороги. Они орут и гадят, орут и гадят, а ты пытаешься от всего, что падает сверху увернуться. По саду лучше ходить одному или в компании с ботаником – гид ничего, естественно, не может рассказать про растения, и у него одна задача – побыстрее провести тебя по одному ему известному маршруту и продолжить путешествие.
Горный курорт Нувара Элия ничем особенно не примечателен – только более прохладный климат по сравнению с остальной территорией. В индийских Гималаях, природа такая же, поэтому, панорама чайных плантаций, открывающаяся по мере подъема серпантина вверх, не завораживала. Хотя виды действительно красивые.
Предложение гида посетить чайную плантацию уже вызывало смех, поскольку, было ясно, что пока мы живы от его навязчивых попыток нам что-то продать не уйти.
В самой Нувара Элии смотреть совершенно нечего, но очень красивы старинные английские особняки, переделанные в гостиницы. Там сохраняются интерьеры и дух старой Англии. Отель St. Andrews и был в позапрошлом веке закрытым клубом для английской элиты. Было здорово окунуться на один вечер в эту атмосферу, где вечером горит камин, по стенам развешаны картины конца 19 века, в библиотеке хранятся старинные книги, которые, развалившись в кожаном кресле можно вальяжно перелистывать, сетуя на то, что, в отличие от всех этих лордов языкам не обучен, а в ресторан предлагается приходить в костюмах, а женщинам в длинных платьях (естественно, никто этому совету не следовал, но в шортах уже не пойдешь). Ближе к закату сделали экскурсию по близлежащим замкам-отелям. Красиво: площадки для гольфа, дорожки для конных прогулок, так и представляется, что сейчас подъедет коляска и из нее на побывку выйдет какой-нибудь английский лорд или баронет.
Но не затем мы ехали в тропическую страну, чтобы побывать в старой, доброй Англии! Скорее дальше на юг к новым приключениям!
Дорога к заповеднику Ялла занимает 5 часов. Всю дорогу гид с водителем вели беседу на своем птичьем языке, в промежутках слушая по радио последние новости – про туристов забыли до поры до времени. Как же разнообразить этот утомительный маршрут? Ну, конечно же, завозом клиентов на ювелирную фабрику. «Что, вы не хотите? Мы договаривались, что никаких фабрик? Ну, уж не знаю, чем вам угодить. А музей драгоценных камней хотите увидеть? Да? Поехали!». Вот примерно такой разговор, и нас привозят на очередную фабрику, где сразу окружают шесть менеджеров, которые готовы показать фильм об обработке камней, а потом предложить посмотреть их коллекцию ювелирных украшений. С негодованием выбегаем из магазина и делаем втык гиду. Конечно, он осознал свою ошибку, но ведь он хотел, как лучше, «ведь все туристы только и приезжают, чтобы купить специи и сапфиры». Он впредь будет делать только то, что мы ему скажем, но у него только одна просьба: по дороге заехать к родственникам и поздравить их с Новым годом, на две минуты только. Две минуты, по дороге? Почему бы человеку не сделать приятное – конечно остановимся! Останавливаемся у дверей ювелирного магазина, в котором работают его «родственники». Были моменты, когда я его готов был задушить его за эту детскую непосредственность, но буддийская страна располагает к терпению, и мы терпели.
При подъезде к заповеднику Ялла, когда криками восторга мы встречали каждого проходившего мимо буйвола, нам объяснили, что до ворот, обозначающих начало заповедника, все животные домашние, а вот потом начнутся дикие. В этом постулате я засомневался, когда в месте, где покупались билеты на сафари из кустов вышел настоящий дикий кабан и стал ходить вокруг джипов – домашним его никак не назовешь, особенно посмотрев на его клыки. Долго мы ехали по живописной дороге покрытой красной пылью среди зарослей кустарника, который периодически расступался, открывая нашим взорам, то озеро, то изумрудную поляну. Зная, что здесь диких зверей быть не может, мы апатично смотрели по сторонам и какой же был восторг, когда у дороги увидели настоящего павлина, потом еще одного.... «Стой! Стой!» – забарабанил я в кабину водителя «Павлин!». «А, павлин? – Их еще много будет» - отвечает невозмутимый егерь. Ну, не знаю, может у них павлины, как домашние куры, тем более, что едем то мы все еще не по территории заповедника, но для меня это был дар судьбы – увидеть живого павлина и не в клетке, а на свободе. (Через час после начала сафари все эти павлины, всевозможные цапли, зимородки, попугаи воспринимались, как наши воробьи в придорожной канаве).
И вот, наконец, арка, в которую с замиранием сердца мы въезжаем в заповедник. Удивило одно: территорию заповедника от местности, которую мы только что проехали. отделяет только эта арка с табличкой – никакого забора нет и в помине. Как же звери разбираются – они уже дикие или еще нет?
По отзывам на форумах я знал, что поездки в заповедники, это сплошной обман, что звери появляются только рано утром или в сумерках, поэтому, в лучшем случае, готов был увидеть за пределами видимости пару олений, ну и каких-нибудь птиц.
Когда первое стадо пятнистых оленей во главе с вожаком, увенчанным раскидистыми рогами, голов в двадцать оказалось на берегу небольшого озера, мимо которого мы проезжали, я про себя решил, что программа выполнена. Но когда попалось еще одно такое стадо, потом еще, и не в двадцать, а в пятьдесят голов, а потом стадо оленей вперемешку с водяными буйволами, я понял, что остается разевать рот, и щелкать фотоаппаратом – на эмоции времени нет. Дважды вдоль дороги пробегали мангусты. Начав фотографировать буйвола залезшего по колено в озеро, обнаружил, что рядом греется на солнце не маленький крокодил. Серый варан полутораметровой длины вяло проводил нас взглядом своих холодных глаз. Неожиданно нос к носу столкнулись с одиноким слоном, вырывающим хоботом какие-то болотные растения буквально в пяти метрах от машины. Тут уж мы застряли надолго. Правда у него не было бивней, но все равно ощущение, что ты рядом с этим колосом и никакая сетка нас не разделяет, заставляло сердце биться учащенно.
Водяные буйволы поодиночке или группами по пять-шесть животных переходили дорогу в поисках свежей травы, и валялись в лужах вдоль нашего маршрута. Потом увидели впереди сразу два джипа и оживленных туристов, щелкающих фотоаппаратами – что-то там происходит необычное. Подъезжаем и что же видим? Пять слонов и один маленький волосатый слоненок не торопясь пасутся у дороги. Сначала они не обращали на нас никакого внимания, но потом, две слонихи занервничали и увели слоненка. За ними пошел и слон с бивнями, а двое, видимо подростков остались, и даже обидно было, как они игнорировали нас – венцов творения. После этого гид сообщил, что, сколько он ни возил сюда групп, такого изобилия животных не встречалось ни разу – наверное, Будда мне помогает. Вот, если бы увидеть леопарда.... Но это практически невозможно, они скрываются в чаще, и сам он их никогда не видел. Проезжаем еще двести метров – впереди скопление джипов. Наверное, опять слоны. Не тут-то было: два вполне взрослых детеныша леопарда сидят на высоте пяти метров на склонившемся дереве. Правда, в листве их было видно плохо, но потом на фотографии при увеличении действительно стало ясно: вот лапы, вот хвост, а вот – голова.
После этого, наверное, пасущийся у речки мамонт не произвел бы на меня никакого впечатления. Егерь честно отработал – мы увидели все, что только можно было представить и, когда уже в сумерках выезжали из заповедника, увидели незабываемое зрелище: черный силуэт павлина, сидящего на электрическом столбе на фоне сиреневого неба.
Отель, в котором мы остановились - Priyakara Hot. был самым убогим из всех, в которых мы жили по программе. Но с балкона открывался вид на пруд, в котором водились черепахи и гордо вышагивали цапли, а за оградой простиралось поле, как снегом усеянное маленькими цаплями между которыми бродили павлины и еще какие-то крупные птицы с белым оперением и черными головами – возможно, гуси, но в сумерках трудно было определить.
Отель Dickwella village я выбирал долго и мучительно. Во-первых не терплю высотных отелей и пляжи переполненные народом, во-вторых уникальное расположение на мысу ограниченное с двух сторон лагунами перед которыми о коралловые гряды разбиваются волны, оставляли надежду на плаванье с маской. Да и вообще, после всех этих экскурсий хотелось покоя и наслаждения природой. Сам отель оправдал все надежды. Красивая, пусть небольшая территория, в тени деревьев спрятаны бунгало, по территории скачут бурундуки, с террасы открывается вид на бесконечный океан. И немного жутко подумать, что если все время плыть на юг, то ближайшим материком будет Антарктида.
Владелец отеля – итальянец, зовут Александр. Он постоянно присутствовал на завтраках и ужинах, встречал каждого туриста, интересовался впечатлениями. Итальянская кухня была непривычна, но вкусна. Были и местные кушанья, но везде стояла устрашающая надпись «карри», поэтому никаких обещанных ужасов ланкийской кухни изведать не удалось. Каждый вечер в ресторане играла живая музыка – черные ланкийцы в ковбойских шляпах пели под гитару грустные итальянские или латиноамериканские песни. Обслуживающий персонал услужлив и приветлив, как нигде. Любое требование выполнялось по первому запросу, причем, редкое качество, чаевым они радуются, но не рассчитывают на них. Если смотреть на море, то справа расстилается совершенно необжитая бухта, где море спокойное и где, погрузившись с маской, оказываешься в окружении миллионов ставридок, которые в такт твоим движениям выполняют необыкновенно грациозный танец. Слева море более бурное, и мы все не решались там плавать, но, оказалось, что это вполне безопасно, только надо следить, чтобы животом или ногой не въехать в колонию морских ежей, которыми там усеяно все дно. Хотя после цунами 2004 года все коралловые рифы Шри-Ланки были уничтожены, сейчас они потихоньку восстанавливаются, а уж по изобилию коралловых рыб эти воды могут поспорить с Красным морем. Кого там только не встретишь: и спинороги, и рыбы бабочки, и красные окуни, и рыбы-кузовки, и еще три десятка видов рыб, названий которых не знаю. Под камнями прячутся крабы, морские звезды и ежи четырех видов, один из них самый красивый с толстыми, как сосиска иглами оранжевого цвета.
В общем, из моря вылезать не хочется, а если пройти по берегу метров пятьдесят, где он уже не защищен рифами, можно тупо прыгать на волнах. Они хоть и не очень большие, но девятый вал может очень здорово пару раз перевернуть и пинком доставить на берег с трусами полными песка. А можно просто гулять и вправо и влево по мягкому белому песку, собирать ракушки и слушать шум волн. Мечта, а не отдых, если бы не одно НО. Каждое утро, ты выходишь из своего бунгало выпить утреннюю чашечку кофе и выкурить первую за день сигарету и тебя встречают внимательные глаза местных «обезьян», которые ждут не дождутся когда же ты проснешься. Они уже висят на заборе, они уже готовы к действию и начинается канюченье: «Мистер, дай сигарету, мистер дай денег, мистер зайди в наш ресторан (и начинается подробное перечисление меню). Как многие советовали, делать вид, что их не замечаешь, невозможно – они везде. К счастью на второй день основная группа бездельников уже поняла, что ты в их услугах не нуждаешься, но откуда-то, как тараканы из щелей, появляются новые вымогатели и хелперы.
Доходило до смешного: идешь по берегу, ни одной души вокруг, вдруг, как из под земли, пара-тройка мальчишек, разговор следующий: «Дай денег – нету, а ты в карманах посмотри...» Так он будет идти рядом и гундосить над ухом и хочется взять его за ноги, раскрутить и отправить на корм акулам. Или здоровые балбесы, которые могут часами тебя подкарауливать, чтобы стрельнуть сигарету. При экскурсиях в город навстречу тебе из школы вываливается ватага нарядных школьников (образование у них бесплатное, школьная форма - тоже). «Мистер чао, дай денег или конфету». Отвечаешь им «Чао» и ускоряешь шаг, но на встречу уже высыпал новый класс. Женщина в красивом сари с двумя детьми: «Мистер, дай на прокорм детям», потом замечаешь, что на руках у нее золотые браслеты, а в ушах золотые кольца. И так без конца!
Говорят, в других отелях пристают продавцы всяких сувениров, у нас бы они хоть что-нибудь предлагали – только просили. А что сделаешь: территория отеля для них запретна, но пляж муниципальный и никто не может им запретить гроздьями висеть на заборе отеля.
Природа, как во всей Шри Ланке, красива необычайно. Везде уже леса снесены под корень, все распахано под рисовые поля, а тут кругом буйство дикой природы, и за каждым поворотом открывается новый вид, от которого невозможно отвести глаз.
Как только вновь прибывший турист появляется на берегу к нему первым подбегает владелец ресторана Харрис (в левой бухте второй по счету ресторанчик с большим щитом на котором написано меню на русском языке). Вот у него-то практически все обедают. Есть более крутой ресторан справа от отеля на улице, но хотелось вкушать пищу с видом на океан. Конечно, это ресторан море продуктов: креветки-гриль – 11 долл., лангусты – 24 долл. А если к этому заказать бутылку ледяного пива «Lion», то жизнь вообще кажется сказкой.
Ну и конечно, побывать на берегу Индийского океана и не съездить на рыбалку, было нельзя, поэтому, через Харриса я договорился об утреннем вояже в море.
6 часов утра, еще темно. Выхожу на пляж, кручу головой в поисках моего лодочника. Никого, только ночь, море и черные силуэты пальм. Нервно вышагиваю по берегу, и тут над ухом жалостное: «Мистер...» Оказывается, лодочник, назовем его «капитан» был на месте, но сливался с темнотой ночи. Появились первые проблески рассвета, капитан начал возиться с мотором, после того, как он вынул и протер свечи и попытался безуспешно завести мотор, я понял, что рыбалка будет интересной, и надо на всякий случай, взять с собой недельный запас пресной воды. После каждой манипуляции с мотором капитан выходил к кромке прибоя и смотрел на небо, а оно было темно серым с ярко-оранжевой полоской у горизонта. Я и без его бормотания понимал, что впереди ждет если не шторм, то хороший тропический ливень. Лодка – это обычная плоскодонка с подвесным мотором без всякого укрытия или навеса.
Все-таки чудо случилось – мотор завелся.
Довольный капитан вышел на берег и стал смотреть в море. Наверное, молится – подумал я, и стал смотреть тоже. Но проходит 10 минут, ничего не меняется. Тут-то я начинаю догадываться, в чем дело. До моря метров 15, а лодку в состоянии спихнуть с места как минимум человек пять. Опять стоим, смотрим вдаль. На горизонте черточками видны лодки с рыбаками, но, естественно, никто не собирается возвращаться. Тут на помощь нам появляется еще один местный «рыбак» метра полтора ростом и комплекцией, как из Освенцима. Теперь стоим втроем. Мне этот ритуал начинает надоедать, поскольку деньги заплачены, жор рыбы заканчивается, а никаких действий не происходит. Все-таки, после понуканий, каким-то чудом мы сволакиваем лодку на воду. «Мелкий» прыгает в воду и пытается удержать лодку носом к волне, пока капитан старается завести мотор. Мотор не заводится, «мелкий» удержать лодку не в состоянии, и ее выбрасывает на берег. С третьей попытки мотор заводится, и мы отплываем метров на 15. Останавливаемся, покачиваемся на волнах, ничего не делаем. Рядом заякоренный находится еще один катер, но уже сверху затянутый тентом. Ага – думаю я – наверное, мы сейчас будем пересаживаться на этот катер, на случай дождя. Мне предлагают взять в руки канат, связывающий катер с берегом – беру, держу – ничего не происходит. Какой затянувшийся ритуал - думаю я, но деваться некуда (капитан практически по-английски не понимает, а я не понимаю по-сингальски). Вдруг из-за камней появляется лодка с противовесом и с нее к нам прыгает черномазый юноша, назовем его «юнгой». Ах вот чего мы ждали - наконец доходит до меня – теперь-то рыбалка пойдет, как по маслу. Действительно, мотор не стал над нами издеваться и завелся. Мы поехали в открытое море!
Как известно, рыба лучше клюет у противоположного берега, поэтому, мы миновали всех рыбаков и двинулись дальше. Противоположный берег – Антарктида (неужели туда?).
Плывем дальше, на горизонте видится одинокая лодка – держим курс на нее. Наверное, он хочет у них узнать, как сегодня клюет – подумал я. Останавливаемся в 50-ти метров от лодки, медленно дрейфуем на волнах, ничего не предпринимаем. Чужая лодка тоже дрейфует – там команда вытаскивает якорь, сматывает снасти, а мы тупо смотрим. Я все больше втягиваюсь в процесс этой рыбалки – оказывается, на Шри Ланке не обязательно закидывать в море снасть, достаточно просто качаться на волнах и смотреть то в одну, то в другую сторону – вот это и есть настоящая ланкийская рыбалка!
Минут через 15 чужая лодка заводит мотор и подплывает к нам. С нее передают нам якорь! Ах вот в чем дело! Оказывается, у них на всех один якорь, и они пользуются им по очереди. Кроме того, нам дали некий пластмассовый сосуд со свежими кальмарами – на них-то мы и будем ловить.
Конечно, после этого мы поплыли еще дальше – берег превратился в тоненькую ниточку на горизонте, а я все с опаской посматривал на небо – будет дождь или нет?
Остановились. Каким образом они узнали, что остановиться нужно здесь, одному Будде известно. Океан большой, и никаких ориентиров.
Глубина за кормой метров 30, разматываем лески, сажаем на крючки куски кальмаров, и самое нетерпеливое ожидание – как первое свидание: придет – не придет; клюнет – не клюнет. Клюнуло! Вытаскиваю первого спинорога, так себе рыбка, огромная голова с тупыми глазами, шип на спине, и по всем учебникам совершенно не съедобна. В это время капитан вытаскивает 20 сантиметровую ставридку, насаживает на два больших крючка и, раскрутив ее над головой, забрасывает в море. Юнга держит в руках лесу, толщиной чуть-ли не в палец. Мы продолжаем ловлю.
Клюет на удивление хорошо, попадаются помимо спинорогов, полосатые рыбы, похожие на наших карасей, ярко красные окуни по 1,5 – 2 килограмма и что-то совсем не известное мне. Вдруг рывок на толстую леску. Отдай мне – ору я и выхватываю леску из рук юнги. На леске кругами ходит что-то тяжелое. Рыба делает свечу, и ее можно рассмотреть – золотая макрель. Наверное, одна из самых красивых рыб тропических широт. Тупая, как у бульдога голова, сильное сплющенное с боков тело ярко желтого с переходом в золотой цвета, высокий ярко зеленый спинной плавник. Не рыба – картинка! С трудом зацепляем ее багром – больше метра! Некоторое время она бьется на дне лодки, потом затихает и яркие краски начинают линять на глазах. Через какие-то пять минут на дне вместо красавицы рыбы лежит серая невыразительная туша. А рыбалка продолжается! Ни в Тихом океане, ни в Карибском море никогда так не везло – рыбы наловили килограммов 30. Наживка кончилась – пора домой! В пылу рыбалки мы забыли, что мотор у нас живет своей жизнью, и заводится тогда, когда ему хочется. Сейчас это было явно не его время – он упорно не заводился, и перспектива питаться сырой рыбой ближайшие сутки становилась все очевиднее. Делаю вид, что их махинации с мотором меня нисколько не волнуют, курю и поплевываю за борт. Наконец, мотор завелся, и с криками «Ура!» мы направляемся к вожделенному берегу.
Мотор глох три раза, пока мы не приблизились к берегу метров на 100, после чего опять заглох и уже надолго. Юнга даже попытался грести единственным веслом, но, учитывая, что впереди буруны от кораллового рифа, такую здоровую посудину одним веслом провести между камней все равно невозможно. Бросаем якорь – вот, оказывается, для чего его нам передали. Болтаемся на якоре, ничего не предпринимаем! Я моим спутникам, используя все известные выражения, пытаюсь втолковать, что, мол, нечего сидеть, а надо что-то предпринимать. Они мне мол, не волнуйтесь, скоро придет помощь. Интересно, откуда она должна прийти, если за время наших маневров, все рыбаки вернулись по своим домам и уже, наверное, поедают свой улов. В море кроме нас и чаек – никого.
Мысленно прикидываю, что рыбы нам хватит на две недели, затем на обед пойдет юнга, потом, уж, как повезет: во мне или в капитане останется больше жизненных сил. Но вот с водой проблема: грамм 200 Кока-Колы на всех троих.
Вдруг, получив, наверное, указание свыше, мотор зачихал и завелся. Вместо того, чтобы править прямо к берегу, капитан решил сделать круг почета и направил нос лодки в море, когда мы отошли от берега еще метров на 50, мотор заглох.
В общем, эта рыбалка запомнится мне на всю жизнь!
Тем не менее, к берегу мы все-таки пристали, и восемь здоровых мужиков с трудом вытащили ее на берег – как же мы втроем умудрились ее сдвинуть с места?
Такого улова давно никто не видел, и сбежалось человек двадцать. Сразу в подставленные руки стала передаваться наша рыба, в ход пошли даже спинороги. А меня спросили, какую рыбу мне зажарить на обед, я конечно, указал на макрель. Меня еще несколько раз переспросили, я опять тупо показываю на 6 килограммовую рыбину. Оказывается, меня спрашивали какой кусок мне зажарить, но слово белого мистера – закон, и в ресторане ждала жаренная целиком макрель, которая не умещалась на блюде, а к ней тарелка картофеля-фри, тарелка салата и тарелка риса (подарок от ресторана).
Долго я сидел, запихивая в себя куски свежайшей рыбы, с тех пор напоминание о рыбе в любом виде, даже в аквариуме, вызывает тошноту.
Вот такая рыбалка в Индийском океане!
Что можно сказать в заключение: Шри Ланка потрясающе красивая страна. Это готовый заповедник без границ - такого количества зверья можно встретить, наверное, только в заповеднике Крюгера в ЮАР. В деревнях живет простой, добрый, отзывчивый народ, не испорченный благами цивилизации. Покупая тур в Шри-Ланку, поверьте, Вы сможете увидеть множество новых и захватывающих дух мест!
В Шри-Ланке есть все, и для души, и для тела
Каким же будет отдых на Шри-Ланке? В первую очередь человек, который едет в экзотическую страну, тем более остров в океане, конечно же, хочет расслабиться под пальмой, слушая шуршание волн, забыв обо всем на свете. Нет лучшего места для такого отдыха, чем пляжи Шри-Ланки. Относительно небольшая их протяженность, около полторы тысячи километров поразительным образом вмещает в себя разные по характеру пляжи. Более оживленные и спокойные гавани, позволяющие полностью слиться с природой и наслаждаться уединением. Мягкий золотистый песок и пальмы, создающие прохладную тень это визитная карточка острова.
Пляжный отдых на Шри-Ланке помимо солнца моря и песка предлагает разнообразные водные развлечения. Серфинг и подводное плавание, лыжи, поло, парусный спорт и катание и катамаранах для всего этого здесь открыты пункты проката инвентаря непосредственно на пляже. Отдых на Шри-Ланке порадует любителей дайвинга. Погрузившись в кристально прозрачные воды можно насладиться красочными коралловыми рифами с множеством удивительных морских обитателей. Обследовать затонувшие корабли и таинственные подводные пещеры.
Но как бы ни был приветлив океан и теплый песок на его берегу, отдых на Шри-Ланке не может быть без посещения достопримечательностей и экскурсий. Маленький остров обладает богатейшей историей, следы которой разбросаны по всей его территории. В густых лесах джунглей находятся остатки городов дравидской цивилизации и британских фортов. А величественным буддийским храмам и дворцам под силу конкурировать, судя по интересу к ним, лишь с национальными природными парками острова. Так, отдых на Шри-Ланке может стать не только очень приятным, но и весьма познавательным.
Для душевного расслабления и укрепления здоровья отдых на Шри-Ланке может включать в себя посещение центров Аюрведы – древнейшей медицины, которая направлена на борьбу непосредственно с причинами заболевания, а не уже последствиями. Новую жизнь для всего тела подарят исцеляющие массажи, растительные ванны и различные косметические процедуры и маски. Благодаря им увеличится приток крови во всем организме, насыщая его кислородом, а значит и здоровьем. Даже короткий курс поможет справиться, с накопившимся напряжением, мигренями, нормализовать работу нервной системы и подарит массу приятных ощущений.
Отдых на Шри-Ланке это всегда не забываемое приключение, полное приятных и любимых занятий, экскурсий и впечатлений. Экзотическая красота, его уют, гостеприимство хозяев, разнообразие предложений и комфорт все располагает к тому, что бы приехать сюда вновь.
Комментарии:
Facebook
ВКонтакте
